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旅游特色介绍

小樽的运河
小樽曾经是石狩地区煤矿向外输出的主要港口,也是自俄罗斯输入木材等建设用物资时的入口港,因此过去曾在此处拦截胜纳川的河水,将其出海前的河道转向延长,修筑成运河,以便利港埠地区的货物装卸。今日小樽运河虽然已有一半被填平成为取道路用地,但剩余下来的运河及运河旁的仓库设施,已成为最主要的观光景点。
小樽雪灯路
由市民组织做的蜡烛摆放在市内的运河,散步路,集市等地。将400只蜡烛插在浮球上放进运河里。雪蜡烛,冰蜡烛是利用寒冷地区的特点而作成的创造物。与生气勃勃的札幌雪节相比,这里是静悄悄的灯节,具有另一翻不同于札幌的魅力。

小樽就是这么一个八爪鱼般的城市。她娇小玲珑,却也应有尽有。第一次到小樽的时候,正是北海道冬天快要来临的10月末,游客的淡季,初雪还没有降临,湿冷的天气酝酿着萧瑟的气息。在码头旁找到了一家脚踏车出租的 店,在运河外围逛了起来。运河两旁的树,叶子全部都已落了,只剩下艳丽的橙红色果实,抢走了两旁的仓库古色古香的风华。

小樽是一座非常欧洲的城市,而它的欧洲风,又是非常日本式的。沿着运河,我看到了据说是漫画将太的寿司取材的寿司通,也找到了小樽著名的北一硝子(玻璃)工房,以及展示音乐钟的海鸣楼,VENEZIANA美术馆,还有由仓库改建而成的经典咖啡馆海猫屋,在火炕旁边轻轻的喝了一杯咖啡,掏出随身的笔记本,卸下那些日子以来的爱恨忧喜。

小樽到处都是博物馆,也到处都是美食餐馆。第一个晚上,和朋友选了一家叫做运河仓库的炭烧海鲜馆,我们叫了两人份的海陆大餐,原以为日本物价甚高,东西送来,令人傻眼,除了美味的北海道牛排及香肠、蔬菜之外,还有龙王蟹、赤贝、各州说不出名字,比手掌还巨大的贝类,以及超过十条以上的新鲜海鱼。我们拼了性命般的吃着,最后还是有五、六条鱼死不暝目眼睁睁地看着我们,一个人的费用不到人民币三百元,竟然可以受到这样的隆重招待,恍然如梦。

但是,寿司通的寿司,如果是单点的话,就是贵得令人砸舌了。 寿司通附近,终年几乎都有北海道螃蟹贩卖,依我的经验,可不是越大越好吃。其貌不扬的毛蟹,肉质有弹性,而且比较没有腥味,比起长手长脚、外壳颜色红澄澄的龙王蟹好了许多。在小樽色内区,有些店也备有现吃的服务,你可以直接坐在海鲜量贩店里面大吃着毛蟹,好心的欧巴桑会用小剪刀把螃蟹剪开,很轻易的让你吃到蟹肉,而且还附赠茶和咖啡。那是我最喜欢的吃螃蟹的方法。

一颗一颗下透明红色珍珠的鲑鱼子饭,上冷下热,配上新鲜的紫苏叶和干海带丝,入口即化的美味,对口腔而言,有如一曲天籁。 就这样在小樽待了三个晚上,美食加上美景,想不出什么理由应该离开。

第二次到小樽,是在1月初暴风雪的天气。从小樽车站,走到小樽运河,大概只有500公尺的路程,举步艰难,两旁的雪堆了一尺高,动不动就要滑一跤,小樽运河也被雪封喉,景致却是最美妙的,阴沉的天空,迷蒙的灯火,以及白茫茫的堆雪,彷佛拍电影的场景,而蹒跚于其中的旅人,正是跑龙套的演员。

所有的博物馆、咖啡馆、硝子馆以及寿司店都关闭了,因为来得不巧,正是大年初一,饥寒交迫的度过了寂寥的新春,一年,寂静的揭开序幕。

夏天时又到了小樽,游人如织,景色和情调反而没有一切皆空时来得美丽。

良辰美景需要一点想象力,在冬天里想着夏天,夏天里幻想雪景,在旺季中怀念淡季,寂寞中回忆繁华,荒凉的沙漠里渴望都市,都市中向往乡村,是真实的人生。